Long Xuyen : La Ville Vivante du Mékong que les Guides Oublient

Prologue : La Ville Qui Ne Cherche Pas à Plaire

Il y a dans le delta du Mékong une catégorie de villes que les agences de voyage standard évitent systématiquement — non pas parce qu’elles manquent d’intérêt, mais parce qu’elles résistent à la mise en scène. Pas de marché flottant télévisuel. Pas de maison coloniale transformée en café Instagram. Pas de panneau en plusieurs langues pour orienter les visiteurs.

Long Xuyen (Long Xuyen) est de celles-là.

Duc, notre coordinateur pour le delta depuis 2011, avait posé la question directement lors de notre première réunion consacrée à cette ville : « Pourquoi aller à Long Xuyen ? » Puis il avait répondu lui-même : « Parce que c’est là que le delta vit vraiment. Pas pour les touristes. Pour lui-même. »

Nous avions passé trois jours à Long Xuyen cette année-là — en novembre, saison sèche, ville en pleine activité économique. Trois jours à suivre Duc dans ses contacts locaux, ses arrêts improvisés dans des gargotes de bord de fleuve, ses conversations avec des commerçants du marché Moi et des pêcheurs du song Hau. Ce guide est le condensé de ce que nous avons appris, consolidé par plusieurs retours depuis.

Long Xuyen ne cherche pas à plaire. C’est exactement pour ça qu’elle plaît.

Long Xuyen : Portrait d’une Ville de Fleuve

Géographie et position dans le delta

Long Xuyen est le chef-lieu de la province d’An Giang (An Giang), la province la plus peuplée du delta du Mékong avec environ 2,2 millions d’habitants. La ville est construite sur la rive ouest du song Hau — le bras inférieur du Mékong, également appelé Bassac — à environ 189 kilomètres au sud-ouest de Ho Chi Minh Ville, 62 kilomètres au nord de Can Tho et 55 kilomètres au sud-est de Chau Doc.

Sa position sur la carte du delta n’est pas anodine. Long Xuyen se trouve à mi-chemin entre Can Tho (capitale économique du delta) et Chau Doc (porte d’entrée vers le Cambodge et la frontière), sur l’axe routier et fluvial qui structure la rive ouest du Mékong. C’est une ville de transit que beaucoup traversent sans s’arrêter — et une ville de séjour que ceux qui s’y arrêtent ne regrettent jamais.

Une ville fondée sur le commerce fluvial

Long Xuyen a été fondée comme centre administratif sous la Cochinchine française à la fin du XIXe siècle, mais son histoire économique est antérieure : les familles chinoises (Hoa) originaires de Fujian et de Guangdong s’y étaient installées depuis le XVIIIe siècle, attirées par le potentiel commercial du song Hau. Le commerce du riz — la province d’An Giang est l’une des premières productrices de riz du Vietnam — a structuré la ville pendant deux siècles et continue de le faire aujourd’hui.

Ce passé commercial explique la physionomie de Long Xuyen : une ville horizontale, étalée le long du fleuve, avec des ruelles perpendiculaires qui descendent vers les embarcadères, des entrepôts reconvertis en commerces, des maisons-tubes à façade sino-coloniale qui gardent en leur intérieur la trace des générations de marchands qui les ont habitées.

Long Xuyen et Ton Duc Thang — une figure historique fondatrice

Long Xuyen est la ville natale de Ton Duc Thang (Ton Duc Thang), deuxième président de la République socialiste du Vietnam (1969–1980) et figure majeure du mouvement d’indépendance vietnamien. Né en 1888 dans l’île de My Hoa Hung (My Hoa Hung), commune rurale à quelques kilomètres du centre-ville, il est parti travailler en France comme mécanicien naval, participé à la mutinerie de la mer Noire en 1919 contre l’intervention française en Russie soviétique, et consacré sa vie au mouvement révolutionnaire avant de devenir chef d’État.

Le musée Ton Duc Thang (Bao Tang Ton Duc Thang) et la maison natale conservée dans l’île de My Hoa Hung constituent un ensemble mémoriel remarquable — non pour la propagande officielle qu’il pourrait véhiculer, mais pour ce qu’il révèle de l’histoire ouvrière et coloniale du delta : un jeune mécanicien du Mékong qui finit par tenir l’État dans ses mains.

L’Expérience Far East Tour à Long Xuyen : Carnet de Terrain

Le marché Moi à l’aube : le pouls de la ville

Le marché Moi (cho Moi) de Long Xuyen n’est pas un marché touristique. C’est le principal marché de gros et de détail de la ville, fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre avec une intensité variable — le pic étant entre 4h et 7h du matin, quand les barques de pêcheurs accostent aux embarcadères adjacents et déchargent les prises de la nuit.

À 5h du matin, le marché Moi est une leçon d’organisation spontanée. Les poissons du song Hau sont présentés vivants dans des bassins d’eau courante — ca tre (poisson-chat rayé), ca loc (poisson serpent), ca bong lau (poisson-chat géant), tom cang (crevettes d’eau douce à longues pinces). Les femmes de maraîchers déposent leurs légumes de jardin — rau muong (liseron d’eau), dua leo (concombre), bap chuoi (fleur de bananier). Les vendeurs de hu tieu allument leurs réchauds et commencent leurs premiers bouillons.

Duc nous avait conduits vers une femme assise derrière une pile de poissons-chats de la taille d’un avant-bras. Ba Nam, soixante ans, vend des poissons sur ce marché depuis l’âge de vingt ans — son mari les pêche, elle les vend, leurs enfants les transforment en produits séchés dans l’entrepôt familial à trois rues de là. « Ce n’est pas un métier, avait-elle dit. C’est comment notre famille existe. » Elle avait dit cela sans amertume, avec la précision factuelle d’une personne qui connaît exactement la valeur de ce qu’elle fait.

L’église de Long Xuyen : une cathédrale au bord du Mékong

L’église de Long Xuyen (nha tho Long Xuyen) — officiellement cathédrale Saint-Nicolas-de-Myre, siège du diocèse de Long Xuyen — est l’un des édifices religieux les plus imposants du delta du Mékong. Construite entre 1966 et 1973 dans un style résolument moderne — béton, volumes géométriques, clocher lanterne — elle tranche avec l’image habituelle du patrimoine colonial français.

Ce qui rend la cathédrale remarquable, ce n’est pas son architecture en elle-même, mais sa position : elle se dresse à quelques dizaines de mètres du song Hau, au débouché d’une des rues commerçantes principales de la ville, dans une perspective qui met en relation le sacré, le commercial et le fluvial dans un seul cadrage. Le soir, quand les lumières de la cathédrale se reflètent dans le fleuve, et que les barques de pêche passent dans l’obscurité avec leurs lampes frontales, la scène a une qualité visuelle que les photographes de notre équipe n’ont jamais cessé de chercher à capturer.

La messe du dimanche matin rassemble une communauté nombreuse — plusieurs centaines de fidèles, en grande partie des familles d’agriculteurs et de commerçants de la région. Assister en observateur discret depuis les bancs du fond est une expérience qui dit beaucoup sur la vie sociale de Long Xuyen.

My Hoa Hung et la maison natale de Ton Duc Thang

Pour rejoindre l’île de My Hoa Hung (xa My Hoa Hung), il faut prendre le bac depuis le quai de Long Xuyen — une traversée de quelques minutes sur le song Hau, avec les barques de commerce qui passent dans les deux sens. L’île est agricole, tranquille, sillonnée de routes de digue entre les vergers de longaniers et les rizières.

La maison natale de Ton Duc Thang est conservée dans son état d’origine : une maison sur pilotis en bois de tek, avec des murs en planches et un toit en tuiles vernissées, typique des maisons paysannes aisées du delta à la fin du XIXe siècle. L’intérieur — mobilier en bois noir laqué, autels des ancêtres, outils agricoles — est intact. Le jardin donne directement sur le fleuve.

Ce qui nous avait touché lors de notre visite, au-delà de la dimension historique officielle, c’était la modestie du lieu. Une maison paysanne. Pas un palais, pas une propriété bourgeoise. L’homme qui allait présider un État de plusieurs dizaines de millions de personnes était né ici, dans deux pièces en bois au bord du Mékong. Ong Hai, le gardien du site — un homme discret d’une cinquantaine d’années originaire de l’île — nous avait dit : « Les gens du coin savent qui il était. Mais ils savent surtout où il venait. Et d’où il venait, ça ressemble encore à aujourd’hui. »

Les pagodes et temples de Long Xuyen

La vie religieuse de Long Xuyen reflète la diversité culturelle de la province d’An Giang — bouddhisme vietnamien, bouddhisme khmer theravada, cultes sino-vietnamiens, catholicisme et la religion originale Hoa Hao (Hoa Hao), née précisément dans la province d’An Giang en 1939.

La pagode Dinh Than Long Xuyen (dinh than Long Xuyen) — temple communautaire dédié aux génies tutélaires de la ville, dans le style sino-vietnamien classique avec toits à double courbe et ornements en céramique colorée. Actif lors des fêtes locales avec processions et musique de cour.

La pagode Quang Te (chua Quang Te) — pagode bouddhiste du courant Mahayana, avec un jardin intérieur remarquable où des bouddhas de pierre émergent d’un bassin de nénuphars. Fréquentée par les familles chinoises Hoa de la ville.

L’oratoire Hoa Hao (nha the Hoa Hao) — bien que le siège principal de la religion Hoa Hao soit à Phu Tan (Phu Tan), les oratoires locaux de Long Xuyen permettent de comprendre cette religion syncrétique vietnamienne qui prône une pratique dépouillée, sans pagode ni statue, centrée sur la méditation individuelle et les vertus sociales. Un objet d’étude fascinant pour qui s’intéresse aux spiritualités originales d’Asie du Sud-Est.

Les rives du song Hau : la vraie vie de Long Xuyen

La vie de Long Xuyen se joue le long du song Hau — le grand bras du Mékong qui longe la ville sur plusieurs kilomètres. Le boulevard Ton Duc Thang (duong Ton Duc Thang), qui borde le fleuve, est l’axe de promenade principal : parcs linéaires, quais en béton, buvettes de ca phe, familles qui viennent s’asseoir le soir.

Mais les quais professionnels — les embarcadères de commerce un peu au nord du centre — sont infiniment plus intéressants. C’est là que les barques de riz accostent depuis les rizières de la province, que les moteurs hors-bord trafiqués des transporteurs de marchandises s’amarrent dans le pétarade, que les marchands de combustible vendent leur gasoil depuis des jerricans en plastique posés sur des planches de bois. C’est le Mékong qui travaille, pas le Mékong qui se donne en spectacle.

Sites et Expériences : Tableau Récapitulatif

Gastronomie à Long Xuyen : La Cuisine d’An Giang

La cuisine d’An Giang est peut-être la plus méconnue — et la plus originale — du delta du Mékong. Elle mêle les techniques vietnamiennes de base, les influences de la communauté Hoa (chinoise), les plats khmers de la communauté cambodgienne de la province, et les produits spécifiques d’une région frontalière avec le Cambodge.

Les spécialités incontournables

• Bun ca chau doc : soupe de vermicelles au poisson de Chau Doc, dont une excellente version est servie à Long Xuyen. Bouillon de poisson clair au curcuma, vermicelles de riz épais, morceaux de poisson frit et de pâte de poisson (cha ca), herbes fraîches et piment. L’identité aromatique est portée par le mam ca loc — pâte de poisson fermentée de la région — que l’on ajoute selon son goût.
• Lau ca keo : fondue au poisson-aiguille (ca keo) dans un bouillon aigre à la citronnelle et au tamarin. Spécialité de Long Xuyen introuvable à Can Tho ou Saigon, liée à la pêche dans le song Hau.
• Com tam suon bi cha : riz brisé aux côtelettes de porc grillées, porc effiloché (bi) et terrine de porc aux œufs (cha trung hap). Ce plat — emblématique de Ho Chi Minh Ville — a une version locale à Long Xuyen qui utilise de la viande de porc de montagne (heo rung) de la région de Bay Nui, avec une saveur plus marquée et une texture plus ferme.
• Ga nuong sa te : poulet fermier de la province grillé sur charbon, mariné dans une pâte de saté (sa te) aux cacahuètes, lemongrass et piment. Se mange le soir dans les gargotes de plein air autour du marché nuit.
• Banh mi thit nuong : le bánh mì local — baguette vietnamienne garnie de viande grillée, de pâté maison, de légumes marinés et d’herbes fraîches — a à Long Xuyen une version au pain particulièrement croustillant (les boulangers de la ville maintiennent des fours à bois) et des garnitures qui incluent systématiquement une dose de mam ca (sauce de poisson fermentée) locale.
• Che ba mau : dessert à trois couches de couleurs — haricots rouges (dau do), haricots mungo (dau xanh), gelée de pandan verte — couvertes de lait de coco et de glace pilée. Servi dans des gobelets en plastique sur les trottoirs du soir. Simple, rafraîchissant, vietnamien dans l’âme.
• Ca loc nuong trui : le poisson serpent grillé directement sur la paille de riz — sans assaisonnement préalable, peau brûlée que l’on enlève à la main — est ici préparé avec les ca loc du song Hau, réputés pour leur chair plus ferme et plus goûteuse que ceux des provinces voisines.

Où manger à Long Xuyen ?

Le marché de nuit (cho dem) dans la rue Nguyen Hue (duong Nguyen Hue), actif à partir de 18h, est le meilleur endroit pour goûter la gastronomie locale dans son contexte social naturel — des familles entières attablées sous les néons, des vendeurs qui crient leurs spécialités, des réchauds à gaz qui crachent leurs flammes bleues sous les woks. L’atmosphère est bruyante, chaude, généreuse. Les prix sont dérisoires.

Pour le petit-déjeuner, les gargotes aux abords du marché Moi servent le hu tieu et le bun ca dès 5h du matin — bouillons chauds, tables en formica, tabourets en plastique, journaux du matin dépliés sur les tables voisines. C’est le breakfast de Long Xuyen depuis des décennies.

Informations Pratiques

Comment se rendre à Long Xuyen

Quand visiter Long Xuyen ?

Recommandation Far East Tour : Novembre à février est la fenêtre idéale — fraîcheur relative, marchés en pleine activité, fête du Têt pour les séjours de janvier. Décembre est notre mois de prédilection pour Long Xuyen : la ville vit à son rythme normal, sans la pression touristique du Têt ni la chaleur extrême du printemps.

Tips d’Experts Far East Tour

Tip 1 — Le marché Moi entre 4h30 et 6h C’est dans cette fenêtre que les pêcheurs accostent et déchargent leurs prises. Les poissons du song Hau — vivants, dans des bassins en plastique posés à même le sol du marché — sont achetés par les restaurateurs avant l’aube. La scène est intense, odorante, vivante. Arriver avec un guide qui connaît les vendeurs change tout.

Tip 2 — Louer un vélo à My Hoa Hung L’île de My Hoa Hung se parcourt idéalement à vélo — les routes de digue entre les vergers de longaniers sont trop belles pour être vues depuis une voiture. Des vélos de location sont disponibles au débarcadère du bac. Compter deux heures pour un tour complet avec arrêt à la maison natale de Ton Duc Thang.

Tip 3 — Le soir sur la terrasse d’un café en bord de fleuve Le boulevard Ton Duc Thang en soirée est l’endroit où les habitants de Long Xuyen prennent l’air. Les cafés en terrasse face au song Hau servent du ca phe sua da (café glacé au lait concentré) et du nuoc mia (jus de canne à sucre pressé). La brise du fleuve, la lumière des quais, les barques qui passent dans l’obscurité — c’est la Long Xuyen que les résidents connaissent et que les de passage ignorent.

Tip 4 — Ne pas confondre vitesse et profondeur Long Xuyen n’est pas une ville à courir. Ses meilleurs moments sont lents : le marché de l’aube, la traversée en bac vers l’île, la pagode en milieu de matinée, le déjeuner dans une gargote familiale. Un séjour de deux nuits minimum permet d’entrer dans le rythme de la ville plutôt que de le traverser.

Tip 5 — Demander le mam ca loc au marché La pâte de poisson fermentée (mam ca loc) d’An Giang est vendue en petits pots au marché Moi. C’est le condiment le plus local du delta — différent du nuoc mam industriel, fait artisanalement avec les poissons serpents du song Hau. Elle dure plusieurs semaines au réfrigérateur et transforme n’importe quel plat de riz ou de soupe.

Tip 6 — La cathédrale le dimanche à l’aube La messe dominicale de 6h à la cathédrale de Long Xuyen rassemble une communauté nombreuse dans une ambiance profondément locale — pas un événement touristique, une pratique religieuse vivante. Assister discrètement depuis le fond de la nef, avant que la chaleur de la journée ne commence, est une des expériences les plus silencieusement émouvantes de la ville.

Tip 7 — Long Xuyen comme base pour An Giang Long Xuyen est le meilleur point de départ pour explorer l’ensemble de la province d’An Giang : Chau Doc et le village flottant (55 km), la montagne Sam et le temple Ba Chua Xu (60 km), la région de Bay Nui et ses pagodes khmères (80 km), le district de Phu Tan pour la religion Hoa Hao (40 km). En voiture avec un chauffeur, toutes ces destinations sont accessibles en demi-journée depuis Long Xuyen.

Long Xuyen dans un Itinéraire Delta du Mékong

Formule courte — 2 nuits / 3 jours

Formule intégrée dans un circuit delta — 6 jours

FAQ — Questions Fréquentes sur Long Xuyen

Pourquoi Long Xuyen est-elle absente de la plupart des guides touristiques ? Parce que Long Xuyen est une ville qui fonctionne pour ses habitants, pas pour les visiteurs. Il n’y a pas de site spectaculaire au sens photographique du terme, pas de marché flottant sur l’eau comme à Can Tho. Ce que la ville offre — une vie urbaine authentique, des marchés vivants, un fleuve actif, un patrimoine discret mais riche — ne se prête pas aux résumés rapides. C’est une destination pour voyageurs qui savent regarder, pas pour ceux qui cherchent des images prédéfinies.

Combien de temps faut-il pour bien visiter Long Xuyen ? Deux nuits minimum pour voir la ville à deux rythmes différents — l’aube du marché et le soir sur le fleuve. Trois nuits permettent d’intégrer les excursions aux environs (My Hoa Hung, premiers villages d’An Giang). Une demi-journée en transit ne donne aucune idée de ce que la ville vaut vraiment.

Long Xuyen est-elle une bonne base pour explorer la province d’An Giang ? C’est même la meilleure base. Chau Doc, le mont Sam, Phu Tan (siège de la religion Hoa Hao), la région de Bay Nui (les Sept Montagnes) et les villages khmers du sud de la province sont tous accessibles en moins de deux heures. L’offre hôtelière de Long Xuyen est plus étoffée que celle de Chau Doc pour les catégories intermédiaires.

Y a-t-il de bonnes options d’hébergement à Long Xuyen ? Oui. La ville dispose de plusieurs hôtels convenables dans la gamme 25–60 USD la nuit, dont certains avec vue sur le song Hau. Far East Tour travaille avec deux établissements qu’elle recommande après vérification régulière — un hôtel en bord de fleuve pour la vue, un établissement en centre-ville pour la proximité des marchés. Les deux sont propres, climatisés et avec petit-déjeuner vietnamien inclus.

La religion Hoa Hao — qu’est-ce que c’est et peut-on en apprendre davantage à Long Xuyen ? Le Hoa Hao est un mouvement religieux bouddhiste réformé fondé en 1939 à Hoa Hao (province d’An Giang) par Huynh Phu So (Huynh Phu So). Il prône une pratique dépouillée — pas de pagode, pas de statue, prière individuelle — et compte plusieurs millions de fidèles dans le delta. Long Xuyen et la province d’An Giang sont le berceau de cette religion originale, et ses oratoires (nha the) discrets parsèment la ville. Notre guide local peut introduire cette dimension spirituelle avec le respect et le contexte qu’elle mérite.

Peut-on traverser la frontière cambodgienne depuis Long Xuyen ? Pas directement depuis Long Xuyen, mais depuis Chau Doc (55 km au nord), le poste de Vinh Xuong permet la traversée fluviale vers Phnom Penh en bateau rapide (4 à 5 heures). C’est l’une des plus belles liaisons du Mékong. Far East Tour peut organiser la logistique de cette traversée dans le cadre d’un circuit combiné Vietnam-Cambodge.

Far East Tour propose-t-elle des circuits incluant Long Xuyen ? Oui. Long Xuyen figure dans nos circuits delta du Mékong depuis 2013. Nous proposons des séjours de 2 à 3 nuits à Long Xuyen seule, ou des intégrations dans des circuits plus larges couvrant Sa Dec, Vinh Long, Can Tho, Chau Doc et Phu Quoc. Chaque programme inclut un guide francophone, un bateau privé pour les canaux, et des expériences sélectionnées hors des circuits de masse. Contactez notre équipe pour un devis personnalisé.

Épilogue : Ce que Long Xuyen Garde Pour Elle

Le dernier soir de notre première mission à Long Xuyen, Duc nous avait conduits sur le quai en bord de fleuve après le dîner. Il était 21h. Le boulevard Ton Duc Thang était animé — familles en promenade, couples sur des bancs, vendeurs de he (crème glacée artisanale) qui poussaient leurs chariots à clochette.

En face, de l’autre côté du song Hau, les lumières des villages de la rive opposée se reflétaient dans l’eau noire. Une barque chargée de riz passait lentement dans le courant, sans moteur, portée par la masse du fleuve.

Duc avait dit, sans préambule : « Tu vois la barque ? Elle va à Can Tho. Elle partira toute la nuit. Demain matin, quand les gens du marché Moi achèteront le riz, ce sera ce riz-là. »

Long Xuyen fonctionne comme cette barque : sans ostentation, dans le courant, en portant ce qui est nécessaire. Elle n’attend pas qu’on la regarde. Elle travaille.

C’est la ville la plus honnête que nous connaissions dans le delta.

Far East Tour — Agence de voyage sur mesure, local et francophone au Vietnam depuis 2008. Pour tout programme personnalisé incluant Long Xuyen et la province d’An Giang, contactez notre équipe.

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