Visiter Vinh Long : Le Cœur Vert du Delta du Mékong

Vinh Long en Quelques Repères

Comprendre Vinh Long : La Province des Neuf Dragons

La Géographie qui Explique Tout

Sur une carte du Vietnam, le delta du Mékong ressemble à un entrelac de fils verts et bleus dans le coin sud-ouest du pays. Vinh Long en occupe le centre géographique — coincée entre les deux bras principaux du Mékong que les Vietnamiens appellent les « Neuf Dragons » (Song Cuu Long), une rivière divisée en neuf estuaires avant d’atteindre la mer de Chine méridionale.

Cette position centrale entre le fleuve Tien et la rivière Co Chien a une conséquence directe : les alluvions déposées pendant des millénaires ont créé un sol d’une fertilité exceptionnelle. Vinh Long n’est pas surnommée « le grenier à fruits du Vietnam » pour rien. C’est ici, et dans les îles qui parsèment le fleuve, que poussent les pamplemousses Nam Roi (buoi Nam Roi) dont la chair rose et légèrement sucrée est reconnue comme la meilleure du pays, les longanes de Tieu Can (long nhan Tieu Can), les ramboutan, les mangues Cat Hoa Loc (xoai Cat Hoa Loc) et les durians de Cai Mon (sau rieng Cai Mon) — des noms que les connaisseurs de fruits tropicaux reconnaissent immédiatement.

Le Contexte Historique

Vinh Long a une histoire administrative remontant au XVIIe siècle, quand la progression des Vietnamiens vers le sud a repoussé progressivement les Khmers qui occupaient le delta. La province a connu une période coloniale française active — la ville de Vinh Long conserve encore quelques bâtiments de cette époque, discrets mais présents.

C’est dans cette province que sont nés plusieurs personnages importants de l’histoire contemporaine du Vietnam, dont Nguyen Thong (Nguyen Thong), lettré et poète du XIXe siècle, et Phan Thanh Gian (Phan Thanh Gian), premier mandarin vietnamien à obtenir le doctorat sous la monarchie des Nguyen (Nguyen). Le temple Van Thanh Mieu (Den Van Thanh Mieu) de Vinh Long leur est dédié — l’un des rares temples confucéens encore en activité dans le delta.

Ce que Nous Avons Vécu à Vinh Long

L’Arrivée : Une Ville qui N’essaie Pas de Vous Plaire

Notre première mission de terrain à Vinh Long remonte à 2010. Nous avions pris le bus depuis Ho Chi Minh Ville — trois heures sur l’autoroute d’abord, puis une route nationale de plus en plus étroite à mesure que l’on approchait du Delta. À l’arrivée, la ville de Vinh Long nous avait accueillis sans fanfare : un marché en bord de fleuve, des rizières derrière les premières maisons, et la large étendue grise-verte du bras Tien en contrebas.

Ce qui nous avait frappés d’emblée, c’est l’absence de mise en scène touristique. À cette époque, et encore aujourd’hui dans une large mesure, Vinh Long était — et reste — une ville pour ses habitants. Les restaurants servent ce que les familles mangent. Le marché du matin vend ce que les cultivateurs ont récolté. Les bateaux qui passent sur le fleuve transportent des marchandises, pas des touristes.

Notre guide local de l’époque, Nguyen Van Tu (Nguyen Van Tu), nous avait dit quelque chose que nous citons encore régulièrement à nos voyageurs : « Ici, les gens n’ont pas encore eu le temps d’apprendre à jouer un rôle pour les visiteurs. C’est leur vraie vie. Profitez-en pendant que ça dure. »

L’Île d’An Binh : Le Cœur de l’Expérience Vinh Long

Traverser le Bras Tien

L’île d’An Binh (Cu Lao An Binh) se trouve à quelques centaines de mètres de la rive de Vinh Long, de l’autre côté du bras Tien. Un petit ferry la relie à la ville en quelques minutes — l’un des rares ferrys du delta encore en fonctionnement. Ce passage, aussi court soit-il, marque une transition réelle : de l’autre côté, on entre dans un monde différent.

Avec ses soixante kilomètres carrés de superficie, An Binh n’est pas une île au sens insulaire du terme — c’est un territoire fluvial, parcouru de canaux secondaires, de ponts en bois, de chemins de terre entre les haies de bananiers et les vergers qui s’étendent jusqu’à l’eau. On s’y déplace à pied, à vélo, ou en sampan (bateau à fond plat manœuvré à la pagaie) selon les sections.

Ce Que l’On Fait sur l’Île

La journée type sur An Binh commence tôt — avant 6h si l’on veut voir le marché flottant de Cai Be (Cho Noi Cai Be), accessible en sampan depuis l’île en trente à quarante minutes de navigation sur les arroyos. Moins célèbre et moins fréquenté que celui de Cai Rang à Can Tho, le marché de Cai Be est un marché de gros fluvial qui fonctionne depuis le XVIIIe siècle : des dizaines de bateaux chargés de fruits, de légumes, de bonbons à la noix de coco (keo dua), de produits artisanaux s’y retrouvent au lever du soleil.

Ce que nous recommandons sur An Binh :

• La balade à vélo sur les chemins intérieurs de l’île, entre les vergers et les jardins de bonsaï (canh bonsai) — une spécialité locale qui surprend toujours nos voyageurs
• La visite des ateliers de papier de riz (banh trang) et des pressoirs à noix de coco des familles qui perpétuent ces savoir-faire
• Un déjeuner dans une famille d’An Binh dont la maison ouvre directement sur un canal — la « cuisine du jour » vient du jardin et du fleuve
• La pagode Tien Chau (Chua Tien Chau), la plus ancienne de la province (trois cents ans), accessible en dix minutes de vélo depuis l’embarcadère principal

Les Homestays d’An Binh

An Binh abrite plusieurs familles qui accueillent des visiteurs depuis une quinzaine d’années. Ces hébergements ne sont pas des hôtels déguisés en maisons de paysans — ce sont de vraies maisons de familles, avec des pièces aménagées sobrement pour les hôtes, une salle commune où l’on mange ensemble, et des propriétaires qui parlent vietnamien et parfois quelques mots d’anglais (nos guides francophones assurent la médiation).

Parmi les adresses que nous connaissons bien, l’Ut Trinh Homestay (Ut Trinh Homestay) est reconnu pour la qualité de son accueil et la fraîcheur de sa cuisine — Mme Ut Trinh (Ba Ut Trinh) prépare chaque repas avec les produits de son propre jardin. Phuong Thao Homestay (Phuong Thao Homestay) est une bonne option pour les groupes, avec un espace plus grand et une terrasse directement sur le canal. Miss Hai Homestay (Miss Hai Homestay) est notre recommandation pour les couples qui cherchent plus d’intimité.

Le conseil Far East Tour : Demandez toujours à participer à la préparation du repas du soir. C’est dans ces moments — couper les herbes, écailler le poisson du canal, façonner les rouleaux de printemps (cha gio) — que la relation avec la famille prend une dimension qui n’a rien à voir avec la visite touristique.

Le Royaume des Briques Rouges : Mang Thit

À une quinzaine de kilomètres du centre de Vinh Long, le long du canal Cai Thay (Kenh Cai Thay) dans le district de Mang Thit (Mang Thit), se trouve l’un des sites les plus photographiés — et les moins visités — du delta du Mékong.

Des centaines de fours à briques alignés le long du canal, leurs cheminées rondes s’élevant dans un ciel qui reste légèrement brumeux même en saison sèche à cause de la fumée permanente des cuissons. On appelle cela le « Royaume Rouge » (Vuong Quoc Do) — et en voyant ces tours de briques couleur terre cuite se refléter dans l’eau verte du canal au lever du soleil, on comprend immédiatement le nom.

Ces briques ne sont pas simplement fabriquées ici depuis quelques années. La tradition de la poterie et de la brique à Mang Thit remonte à plusieurs siècles — l’argile extraite des berges de la rivière Co Chien est particulièrement adaptée à la cuisson, et le bois des forêts environnantes alimentait jadis les fours. Les communes de Nhon Phu (Nhon Phu) et My An (My An) concentrent les fours les plus anciens, dont certains fonctionnent toujours exactement comme ils fonctionnaient il y a cent ans.

Lors de notre visite de mars 2022, nous avons rencontré M. Nguyen Van Sau (Nguyen Van Sau), briquetier de troisième génération dans la commune de Nhon Phu. Il nous a montré les différentes étapes du processus — la collecte de l’argile dans le fleuve, le malaxage à la main puis au pied, le moulage dans des cadres de bois, le séchage au soleil pendant trois jours, et enfin la cuisson de deux à trois semaines dans un four dont la température ne doit jamais descendre en dessous de 900 degrés. « Mon grand-père faisait la même chose. Mon père aussi. Moi, je suis peut-être le dernier. Mes fils sont partis à Saigon. »

Cette ambivalence — la fierté d’un savoir-faire transmis sur trois générations et la conscience de sa probable disparition — est l’une des réalités du delta du Mékong que l’on ne comprend qu’en allant sur le terrain.

Le Marché Flottant de Tra On : L’Authenticité que Cai Rang N’a Plus

À quarante kilomètres au sud de la ville de Vinh Long, le marché flottant de Tra On (Cho Noi Tra On) est situé à la jonction de la rivière Hau (Song Hau) et de la rivière Mang Thit — c’est d’ailleurs le dernier marché flottant sur la rivière Hau avant que celle-ci ne se jette dans la mer de Chine méridionale.

Ce marché n’est pas aussi célèbre que Cai Rang. C’est précisément pourquoi nous le recommandons. Les bateaux qui s’y retrouvent à l’aube chargent et déchargent des produits en gros — ignames, patates douces, concombres, melons amers, durians, oranges — dans une cacophonie de négociations dont aucune n’est destinée à être observée par un visiteur. Il y a même quelques barques-restaurants qui proposent le plat signature du marché : le poisson chay (ca chay), une variété d’hilsa (poisson de la famille des clupéidés) que l’on ne trouve dans cette préparation nulle part ailleurs au Vietnam.

Pour profiter du marché au meilleur de son animation, il faut être sur l’eau entre 5h et 7h. Cela implique de passer la nuit à Vinh Long ou à Tra On.

Le Temple Van Thanh Mieu : La Mémoire Intellectuelle de Vinh Long

En dehors des vergers et des canaux, Vinh Long conserve un patrimoine culturel et philosophique qui lui est propre. Le temple Van Thanh Mieu (Den Van Thanh Mieu) est le monument le plus représentatif de cette dimension — un temple confucéen construit au XIXe siècle en hommage aux lettrés de la province, notamment Nguyen Thong et Phan Thanh Gian.

L’architecture en est remarquable — des toits en courbe surmontés de dragon et de phénix en céramique, des colonnes laquées de rouge et d’or, une cour intérieure ombragée par des arbres centenaires. Contrairement aux pagodes bouddhistes qui sont généralement très fréquentées, le Van Thanh Mieu est un espace de calme presque méditatif, où des hommes âgés jouent aux échecs dans la cour et où l’on peut s’asseoir longtemps sans être sollicité.

La Gastronomie de Vinh Long : Ce que l’On Mange au Bord du Fleuve

La cuisine de Vinh Long est une cuisine d’eau douce, de jardin et de verger. Elle partage beaucoup avec la gastronomie du delta, mais a ses propres spécialités que l’on ne trouve pas exactement sous la même forme ailleurs.

Les plats à connaître :

Ca bong lau nuong (ca bong lau nuong) — Le gourami géant grillé sur braises, enveloppé dans des feuilles de bananier avec de la citronnelle et du gingembre. La chair est ferme et légèrement sucrée, complètement différente de ce que l’on mange en ville. C’est sans doute le plat le plus emblématique de la table rurale de Vinh Long.

Hu tieu (hu tieu) — La soupe de nouilles de riz au porc et aux fruits de mer, spécialité du sud du Vietnam et particulièrement réputée dans la version de Vinh Long, où le bouillon est clair et délicat, servi avec des herbes fraîches du jardin.

Banh trang nuong (banh trang nuong) — Le papier de riz grillé sur braises, garni d’une pâte de crevettes et d’herbes. Produit ici dans le village artisanal de Phu Thanh (Phu Thanh), il est servi chaud dans les familles d’An Binh comme snack de fin d’après-midi.

Keo dua (keo dua) — Les bonbons à la noix de coco, dont une version locale très réputée est produite dans les ateliers artisanaux de l’île. La consistance est différente des bonbons industriels — plus moelleuse, plus parfumée, avec des variantes au gingembre, au pandan ou au sésame.

Buoi Nam Roi (buoi Nam Roi) — Le pamplemousse Nam Roi, fruit exclusif à la région de Vinh Long, dont la chair rose et légèrement sucrée est l’un des meilleurs fruits tropicaux du Vietnam. À manger sur place, directement dans les vergers.

Comment et Quand Venir à Vinh Long

La Saison

La province de Vinh Long connaît deux saisons : sèche (novembre à avril) et des pluies (mai à octobre). La saison sèche est la période idéale pour visiter — les routes et les chemins de l’île d’An Binh sont praticables à vélo, les canaux ont un niveau d’eau raisonnable pour la navigation en sampan, et la chaleur reste supportable (25-32°C).

La saison des pluies n’est pas sans attrait : la végétation est d’un vert intense, les vergers sont en production maximale, et les pluies — qui tombent généralement en courtes averses de fin d’après-midi — ne gênent pas les activités matinales. Mais certains chemins de l’île d’An Binh deviennent boueux et les marchés flottants peuvent être perturbés.

Comment Arriver

Depuis Ho Chi Minh-ville : Bus direct depuis la gare routière de Mien Tay (Ben Xe Mien Tay), compagnies Phuong Trang ou Mai Linh, départs toutes les heures de 5h à 17h30. Durée : 2h30 environ. Prix : modique. Option préférable : véhicule privé avec chauffeur pour plus de flexibilité.

Depuis Can Tho : 33 kilomètres, soit 45 minutes en voiture. Connexion facile pour intégrer Vinh Long dans un circuit plus large du delta.

L’option ferry : Depuis An Binh, il est possible de rejoindre Can Tho par la voie fluviale — une option que nous proposons dans certains de nos programmes, qui permet d’arriver à Vinh Long par la route et de repartir par le fleuve.

Comment Intégrer Vinh Long dans un Circuit Delta du Mékong

Vinh Long s’intègre naturellement dans plusieurs configurations :

Circuit Delta 3 jours :

• Jour 1 : Ho Chi Minh Ville → Vinh Long → An Binh (arrivée en fin d’après-midi, dîner chez l’habitant)
• Jour 2 : Marché flottant Cai Be (5h30), vergers, Mang Thit, nuit sur l’île
• Jour 3 : Van Thanh Mieu, marché central, transfert vers Can Tho ou retour sur Saigon

Circuit Delta 5 jours :

• Saigon → My Tho (My Tho) → Ben Tre (Ben Tre) → Vinh Long (An Binh, 2 nuits) → Marché de Tra On → Can Tho (Can Tho, 1 nuit) → retour Saigon

Extension vers le Cambodge :

• Vinh Long → Chau Doc (Chau Doc) → frontière fluviale → Phnom Penh

Conseils de Terrain — Tips from Expert Local

Louez un vélo, pas un scooter, sur An Binh. Les chemins intérieurs de l’île sont suffisamment étroits et sinueux pour que le vélo soit plus adapté. Il permet aussi de s’arrêter facilement, de sentir les odeurs des vergers et d’engager la conversation avec les habitants — impossible à 40km/h.

Apportez des espèces en petites coupures. Les homestays d’An Binh fonctionnent uniquement en cash, les marchés flottants également, et les petits ateliers artisanaux ne disposent pas de terminaux de paiement.

Partez toujours pour les marchés flottants avant l’aube. Cai Be est animé entre 5h et 8h. Tra On entre 5h et 7h. Après 9h, la plupart des commerçants ont plié bagage. Un réveil à 4h30 dans la maison d’une famille fluviale est une expérience à part entière.

Ne mangez pas seulement dans les maisons d’hôtes. Les petites gargotes du marché central de Vinh Long servent des hu tieu et des com tam (com tam) d’une qualité qui rivalise avec les meilleurs restaurants de la ville. Cherchez les tables avec le plus de motos garées devant.

Évitez les visites le week-end. En saison sèche, les week-ends de décembre à mars voient affluer les familles de Saigon qui viennent pique-niquer sur An Binh. L’atmosphère change radicalement. Pour l’expérience la plus tranquille, planifiez votre visite du lundi au jeudi.

FAQ — Vinh Long, Province du Delta

Vinh Long vaut-elle le détour si l’on a déjà visité Can Tho ? Oui, clairement. Can Tho est la ville la plus développée du delta, avec le marché flottant le plus célèbre. Vinh Long est plus rurale, plus tranquille, et offre une immersion dans la vie insulaire que Can Tho ne propose pas. Les deux destinations sont complémentaires et non substituables.

Peut-on visiter Vinh Long en excursion d’une journée depuis Saigon ? Techniquement possible (135 km), mais insuffisant pour apprécier l’île d’An Binh. Vinh Long se mérite avec au moins une nuit sur place — idéalement deux. Une journée ne vous laisse pas le temps de voir un marché flottant à l’aube et de visiter l’île à un rythme humain.

Les homestays d’An Binh conviennent-ils aux enfants ? Oui, très bien. Les enfants sont particulièrement à l’aise dans ces environnements — la nature immédiate, les animaux de la ferme (canards, poulets, poissons dans les bassins), les bicyclettes sur les chemins de l’île. Nos familles partenaires accueillent régulièrement des familles avec des enfants en bas âge.

Y a-t-il des moustiques et comment s’en protéger ? Oui. Le Delta du Mékong, avec ses canaux et ses zones d’eau stagnante, est une région où les moustiques sont présents surtout en soirée. Tous les bons homestays fournissent des moustiquaires. Emportez votre propre répulsif (DEET ou équivalent). En saison sèche, le problème est beaucoup moins prononcé qu’en saison des pluies.

Peut-on rejoindre Vinh Long depuis Can Tho en bateau ? Des transferts en bateau privé peuvent être organisés — comptez une demi-journée et un budget plus élevé que par la route (50 à 80 euros pour un bateau privatif). C’est une expérience en soi, permettant d’observer la vie fluviale entre les deux villes. Nous pouvons l’organiser dans le cadre de nos programmes sur mesure.

Ce que Vinh Long Nous a Appris sur le Temps

Notre dernière nuit à Vinh Long — en mars de l’année dernière — s’est terminée sur la terrasse de l’Ut Trinh Homestay, face au canal. Il était vingt-deux heures. Toute la famille dormait déjà — les enfants depuis sept heures, les adultes depuis neuf. Le seul bruit était celui des grenouilles et du courant de l’eau sur les berges de bambou.

En seize ans de missions dans le delta, c’est cette image qui revient le plus souvent quand on nous demande pourquoi nous recommandons Vinh Long plutôt qu’une autre étape du Mékong. Pas un marché flottant spectaculaire. Pas une attraction codifiée. Juste une famille qui vit sur son île depuis des générations, et la sensation d’avoir été admis — le temps d’une nuit ou de deux — dans un rythme de vie qui n’attend rien de vous.

Vinh Long ne cherche pas à vous plaire. C’est ce qui la rend inoubliable.

Far East Tour est une agence de voyage sur mesure, locale et francophone, basée à Ha Noi depuis 2008. Nous organisons des séjours à Vinh Long et dans tout le Delta du Mékong entièrement personnalisés — transferts en véhicule privé ou par voie fluviale, sélection des homestays partenaires, guide francophone local, programmes adaptés à toutes les durées. Pour construire votre itinéraire dans le Delta, contactez-nous directement.